Hotel San Rufino

Самое интересное в путешествиях – это города, целиком сохранившие древний облик. Попадая в них, словно переносишься в другую эпоху. Но чтобы погружение в исторический контекст было полным, в них надо переночевать – посмотреть, как они меняются на закате и рассвете, как выглядят при ночном освещении. Мы же, путешествуя по Италии на машине, всегда выбирали гостиницы с парковкой и оказывались вдали от исторического центра, т.к. в старинную часть города въезд разрешен только аборигенам, и за нарушение этого правила выписывают огромные штрафы. Да и проехать по узкому лабиринту без точного знания, где в какую сторону разрешено, невозможно, как и разминуться со встречной машиной, если, не дай бог, ошибешься. Так что каждое утро тратили драгоценное время на то, чтобы добраться до интересных мест, и вечером, еле волоча ноги, тащились обратно. И вдруг, планируя поездку в Ассизи, я нашла гостиницу у самого кафедрального Собора (потому и носящую его имя – Сан-Руфино), обещающую парковку в 100 м от нее! (Фокус состоял в том, что, в отличие от большинства городов, в Ассизи Собор расположен не на центральной площади, а на окраине – у самой городской стены, а большая современная парковка – сразу за ней. Парковка была платная, но гостиница обеспечивала значительные скидки. Подъезжая к городу, ориентируйтесь по указателям на паркинг Маттеотти). Едва пройдя через ворота, мы погрузились в Средневековье, из которого не выныривали до самого отъезда. Докатить чемоданы на расстояние, действительно не превышающее 100 м, оказалось совсем нетрудно. Обогнули Соборную площадь и оказались на узенькой средневековой улочке. Меня всегда интересовало: как выглядят древние дома изнутри? И вот мы входим – на законных основаниях, а не подглядываем в щелочку подъезда. В интерьере на первый взгляд ничего древнего не было: побеленные стены, мягкие ковровые покрытия, скрывающие каменный пол, свежая современная сантехника в номере, самозагорающийся свет в коридорах и, главное, лифт! Кто бы мог подумать, глядя на дом снаружи, что в нем есть это устройство! Не только в перуджийском палаццо, но и в современном доме в Милане его не было, а тут был. Но при всем этом комфорте дух древности все же присутствовал. Из экономии я выбрала самый дешевый номер на 4-м этаже; он был очень мал и выходил окнами во двор (однако здесь есть и весьма просторные покои). Но при этом имел необычную пятиугольную форму, а вид из окна на древние крыши только усиливал чувство погружения. При всей своей тесноте номер оказался очень удобным; массивная мебель темного дерева включала, кроме огромной кровати, и просторный шкаф, и комод с ящиками, и обширный письменный стол, на котором удобно расположились наши компы. Т.е. комната прекрасно годилась не только для ночевки, но и для длительного проживания и работы. И ни распятие на беленой стене, ни библия на прикроватной тумбочке нам ничуть не помешали. При этом огромная пепельница на ножке стояла в коридоре за нашей дверью под вытяжкой, но мы, бывало, и в комнате, на широком подоконнике у открытого окна, грешили. А своды в зале для завтраков (кстати, очень сытных)! Вместо окна здесь - застекленная дверь, распахнутая прямо на улицу (в древности она предназначалась исключительно для выноса покойников). Как вы понимаете, я влюбилась в гостиницу с первого взгляда, как и в сам город. Персонал тоже не разочаровал: интеллигентная девушка, с которой легко было говорить по-английски, дала карту города и ключ от другой, парадной входной двери на случай, если мы вернемся поздно, когда ее за стойкой не будет. При всей своей романской роскоши собор Сан-Руфино шедевром не считается, гостиниц здесь мало, и туристы сюда почти не заглядывают, так что эта часть города – только для жителей, устраивающих семейные вечеринки в кафе-мороженом по соседству; здесь тихо и уютно. Если у вас есть работа, требующая тишины, гостиница Сан-Руфино – лучшее место! А вечером, часам к 6, когда схлынет волна туристов и паломников, можно прогуляться на другой конец города – к базилике Сан-Франциско, чтобы не спеша сравнивать манеру раннего и позднего Джотто, Симоне Мартини, Чимабуэ… Если идти очень медленно, дорога займет минут 15, а поскольку туда ведет несколько параллельных улиц, каждая из которых – на своем уровне склона и кажется краем города, то путь туда никогда не наскучит. А на обратном пути можно пообедать на шумной и веселой пьяцца дель Комуне, т.к. после закрытия всех базилик народ стягивается сюда – посидеть в открытых кафе, поболтать, поделиться впечатлениями, выпить кампари. До гостиницы отсюда – пять минут ходу, если о-о-очень медленно!